АвтоСекрет. Руководства по ремонту. Инструкции. Фото. Схемы к автомобилям ВАЗ

                                                                                       
Главная Автосекреты Машина не открывается и не заводится в мороз: как открыть замерзшие двери и завести авто.

Машина не открывается и не заводится в мороз: как открыть замерзшие двери и завести авто.

Печать

 Если за окном лютая зима и автомобиль не открывается и не заводится в мороз, для начала решите для себя, так ли важна для вас эта поездка на своей машине. Такое начало статьи очевидно, мало кто не слышал о пагубном влиянии старта и работы двигателя зимой в мороз. Поэтому еще раз вместе подумаем и расскажем, что вам будет стоить завести двигатель машины в мороз.

Стоит ли ехать на своем авто или дешевле на такси? Попробую Вас отговорить от поездки.

По некоторым оценкам - одна поездка машины в мороз при температуре минус 25-27 на 50-70 километров равна по износу 500-800 километрам летнего пробега. Это только приблизительная оценка, но истина где-то рядом.

Кузов автомобиля, эксплуатирующегося ежедневно, прогнивает насквозь при любой антикоррозионной обработке в условиях России в среднем за пять-шесть зим. Кузов автомобиля, зимой не эксплуатирующегося, сгнивает за 15 - 20 лет. И это без учета повышенной аварийности зимой.

Если завести двигатель 1 раз в сильный мороз, как утверждают исследователи, это эквивалентно по износу нескольким сотням километров пробега (порядка 200 км). Прикинем: на работу, с работы - всего пара морозных недель состарит ваш двигатель минимум на 10.000 километров, а это чуть ли не годовой пробег среднего российского автомобилиста.

Резиновые детали на морозе, дубеют, а это значит - текут сальники двигателя, коробки, манжеты тормозов, различные уплотнительные и демпфирующие РТИ. И все бы ничего, если бы они текли в сильный мороз и впоследствии переставали течь при потеплении - но дальше течи продолжаются, даже весной и летом. Дело в том, что чем тверже резина, тем больше она при трении изнашивается. То же относится и к шинам, вы-то едете в теплой кабине, и у вас ощущение, что машина «прогрелась». Но не забывайте, что прогрелся только двигатель а от него салон и совсем чуть-чуть коробка, а все остальное - амортизаторы, рычаги, ступицы, тормоза, колеса - работает, трется, катится на ледяном ветру и изнашивается, изнашивается, изнашивается...
 Если бы в сильный мороз работали на износ только трущиеся и катящиеся детали, было бы полбеды. Беда в том, что страдает и сам кузов. Вы замечали, что чем холоднее, тем жестче подвеска? Да, амортизаторы (и все эластичные детали подвески) тоже деревенеют и потому передают на кузов усилия от дороги значительно большие, чем обычно. (Вы, наверно, замечали, что зимой в начале поездки машина ловит все ямки, а через некоторое время дорога улучшается) Соответственно и места крепления к кузову амортизаторов и рессор разрушаются быстрее. Там появляются трещины, сначала невидимые глазом, а потом все большие, и где-нибудь в середине лета вы с удивлением обнаружите, что днище надо варить. С полной уверенностью можно сказать, что зима сжирает ваш автомобиль раз в пять интенсивнее, чем лето. Сильный же мороз изнашивает узлы и агрегаты раз в десять интенсивнее, чем лето. И все это еще без учета соли, которой обильно посыпают у нас улицы. Если же учесть и ее, то, по некоторым расчетам, каждая поездка в сильный мороз в метро на работу и с работы экономит вашей семье значительную сумму каждый день! Вот такая вот арифметика.
 Сразу оговорюсь, что мой принцип: «Ездить всегда, ездить везде - вот лозунг мой и солнца!». И, второе, машина для нас, а не мы для нее. Поэтому, я лично езжу и зимой, и летом. Но опять же - у всех кошельки разные…

Вы все же решили завести машину в мороз, а замки не открываются. Открываем замки

 Лучше всего осенью замки и механизмы снять или на месте набить их незамерзающей смазкой (смазать силиконовой смазкой), которая будет препятствовать проникновению воды в механизм замка и, соответственно, обеспечивать работу при любых температурах после оттепелей, дождей и мойки. Неплохой мыслью является также установка центрального замка, открываемого брелком - при этом замерзание личинок наружного замка не проблема, но замерзание самих механизмов не решается этим способом. Однако, если все-таки машину не открыть:

1. Дедовский способ открыть машину в мороз - ключ греть зажигалкой или газетой, свернутой в трубочку, или ваткой, смоченной хотя бы одеколоном, и раз за разом вставлять его в замок, пытаясь не сильно, чтобы не сломать, проворачивать туда-сюда. Но ветер и отсутствие реквизита могут этот способ исключить. Зажигалкой можно греть и сам замок, если Вы равнодушны к внешнему виду своего автомобиля.

2-й способ открыть машину в мороз - Свернуть ладонь в перчатке трубочкой, обнять ее для герметичности другой ладонью и дуть в эту трубочку до посинения, через каждые полминуты, пробуя замок ключом, который должен лежать ближе к телу, чтобы не замерзнуть. Можно и без ладони - почти касаясь губами (только не примерзните к металлу). При этом важно не усилие дутья, и его продолжительность. Отрицательным моментом этого способа является то, что Вы не только разморозите замок, но и надуете в него влаги, что приведет к его дальнейшему замерзанию

3-й способ открыть машину в мороз - Вставить в замок тонкую трубочку от любой размораживающей жидкости (спирт, WD-40 и др., лучше отечественных) и нажать кнопочку баллона на пять-семь секунд. После чего опять пробовать разработать замок ключом. Достоинством применения специальных разморозок замка является то, что в их состав обычно входят масла, которые в дальнейшем не дадут замку замерзнуть. В любом случае после открытия замка его надо обработать смазкой, иначе он у Вас сразу же не закроется или потом опять не откроется.

4. Если все это не помогло или у Вас замерзли сами механизмы автомобиля, то вам ничего не остается, как сходить домой за пластиковой бутылкой с кипятком. Лучше конечно для этого использовать резиновую грелку или толстый резиновый шар, т.к. площадь соприкосновения будет больше. Кипяток при остывании заменяем. Лучше это делать вдвоем, чтобы дверь не успевала остынуть (один держит, второй подносит теплые шарики с водой).

5. Писать на замок и поливать его из чайника, как в рекламе, настоятельно не рекомендуем - ваша задача избавить замок от влаги, а не усугубить ситуацию.

6. Включите мощный фен, загоните машину в теплый бокс …

7. Если машину Вы завели, а какой-то замок (багажника) не открывается, то можно вставить в выхлопную трубу шланг, уплотнить его тряпкой и направить теплый выхлоп на то место, которое Вам надо отогреть. Так отогревать можно и от соседней (заведенной) машины. Это также хороший способ отогреть примерзшие к барабанам колодки.

Замок открыли, но в мороз не открываются двери авто. Открываем двери

Машина не открывается и не заводится в мороз: как открыть замерзшие двери и завести авто  Опять начнем с профилактики - если у Вас не плотные старые уплотнители, то их конечно лучше заменить или обработать незамерзающей смазкой. Я обычно использую какой-либо спрей с силиконом. Однако, если уже примерзла:

1. Если Вы уверены, что замки открыты (ключ повернулся на необходимый угол, вышли вверх кнопки закрывания дверей), а дверь примерзла к проему, - обстучите ее по периметру кулаком в перчатке. Попробуйте за ручку - не за ключ! - рвануть несколько раз туда-сюда; еще раз обстучать - и опять туда-сюда

2. Если, к примеру, удалось открыть багажник, хлопните раза три крышкой багажника, чтобы воздушная подушка, образовывающаяся от этого в салоне, помогла бы вам выдавить двери изнутри; и опять обстучите, и опять - туда-сюда; и снова похлопайте багажником

3. Можно и аккуратно подцепить край двери деревяшкой у средней стойки, на манер «фомки» взломщиков

4. Если ничто не помогло - отливайте дверь по периметру горячей водой, но пластиковых бутылок потребуется уже две-три, затем не забудьте все насухо протереть.

Двигатель машины не заводится в мороз, почему?

 В сильный мороз двигатель может не заводиться по следующим основным, банальным причинам:

       1. Плохое масло
       2. Слабый аккумулятор
       3. Неисправность стартера
       4. Разрегулирована система зажигания
       5. Плохой бензин или нарушена его подача

Почти все приведенные ниже рекомендации подойдут и для случая, когда автомобиль не заводится и при более высокой температуре и даже летом. Далее каждый из них мы разберем подробнее.

Двигатель не заводится из-за масла

Если при запуске вал прокручивается с недостаточным количеством оборотов - дело либо в масле, либо в аккумуляторе, либо в стартере. Консистенцию масла можно проверить на щупе. Не нужно быть большим специалистом, чтобы разглядеть, что масло в мороз слишком загустело. Слишком загустеть может летнее или грязное масло, которое давно не меняли. Но даже если вы поменяли масло всего неделю назад, причём выбрали самое дорогое, зимнее, в суперфирменной упаковке - это ещё ничего не гарантирует. Вполне может оказаться, что это масло было произведено десять лет назад в Арабских Эмиратах и предназначалось исключительно для тамошнего климата. «Поддельщики», как правило, разливают в фирменные канистры более дешёвые, но близкие по свойствам масла, однако и у них бывают накладки. Поэтому не поленитесь проверить масло, прежде чем грешить на аккумулятор.

Если вы убедились, что масло в картере плохое, а с заменой проблемы - есть способ пережить сильные морозы. Нужно, после парковки машины на ночь, залить в картер в ещё тёплое масло 100 - 200 мл бензина. Он растворится в масле и разжижит его. На следующее утро, при прогреве двигателя, бензин испарится из масла без последствий. Эту операцию нужно проводить перед каждой особо морозной ночью. Однако, добавление бензина может разрушать присадки в масле, масло может потерять свои свойства (смазывающие, антиокислительные, моющие...) со всеми вытекающими последствиями в виде ускоренного износа шатунно-поршневой группы. Т.е. на старых машинах и на нашем масле (без присадок) это практикуем, на современных маслах - воздерживаемся

Правило для замены масла зимой: оставьте канистру с новым маслом на ночь на морозе, а утром проверьте вязкость. Вскрывать не обязательно, можно просто прощупать через стенки - если внутри глыба льда или консистенция асфальта в жаркий солнечный день - вы это почувствуете. При морозах ниже минус 25 градусов масла - маркировка которых начинается с 10 W... 15 W... - неприемлемы. Надо заливать 0 W..., в крайнем случае 5 W... Для того чтобы приблизительно определить минимальную рабочую температуру масла, надо из цифр 35 или 30 вычесть цифру перед буквой W. Из этого следует: при сильных морозах заливать в двигатель надо «синтетику» или «полусинтетику», так как минеральных масел с такими характеристиками не существует. В последнее время появились так называемые «энергосберегающие» масла, которые обладают повышенной текучестью, что способствует уменьшению трения. Проворачивание коленвала они Вам обеспечат, а вот если у Вас имеются течи - они усилятся.

Двигатель не заводится из-за аккумулятора

При нормальном масле первая причина плохой прокрутки вала - в аккумуляторе. Он может быть разряженным (а натянут ли у Вас ремень генератора и не свистит ли он?), изношенным и бракованным. Скажу сразу, что даже сильно натянутый изношенный ремень (или шкив) - не работают. Рабочие поверхности ремня генератора - БОКОВЫЕ. Именно боковыми поверхностями ремень цепляется за шкивы. Это и есть суть изобретения ремня генератора Джоном Гейтсом, основателем известной современной фирмы. Если ремень изношен (его ширина меньше, чем полагается) или изношен шкив генератора (ширина канавки больше, чем надо) - натяжкой делу не поможешь. Один из показателей соответствия ремня и шкива - наружная поверхность ремня должна примерно совпадать с наружной кромкой шкива (спинка ремня заподлицо с кромкой шкива). Если ремень сидит глубоко в шкиве - что-то не в порядке. Кстати - современные поликлиновые ремни, также называемые ручейковыми - это дети нашего обычного клинового ремня. Просто у этих ремней - много ("поли-") клиньев.

Аккумулятор - это основа нормальной жизни в сильные морозы. Как правило, мы узнаем о его работоспособности в то утро, когда машина не заводится. Если АКБ около трех лет и больше, то лучше сразу пойти в магазин и купить новую батарею. Еще лучше - так называемую необслуживаемую. АКБ, которая не работает зимой, можно еще использовать летом. Важнейший показатель АКБ - стартовый ток: чем он выше, тем легче и быстрее стартер крутит двигатель. Рекомендую вместо 55 ампер-часов ставить АКБ не менее 65Ач.

Если стартер плохо крутит, не спешите тащить аккумулятор на зарядку. Сначала снимите клеммы, тщательно зачистите их мелкой шкуркой, плотно установите клеммы, затяните их и попробуйте опять завести машину, обязательно подкачав ручным насосом бензин в карбюратор.

Если не помогло с клеммами - попробуйте перед наступлением морозов аккумулятор поставить на зарядку хотя бы часов на 6 - 7, соответственно, нужно дома (в гараже, на стоянке) иметь зарядное устройство. Если через утро АКБ опять не тянет, придётся покупать другой, даже если этот - совсем новый, значит, изношен или брак. Возможно, его ещё можно будет эксплуатировать летом, но для зимы он не годится наверняка. Старый аккумулятор можно немного улучшить, доведя концентрацию электролита до зимней нормы - подлив концентрированной кислоты, бракованому это не поможет. Так же существуют специальные порошки, которые восстанавливают работоспособность АКБ (способствуют очистке пластин АКБ). Я пробовал это два раза - на наших обычных свинцовых АКБ. Первый раз засыпал, и АКБ, который уже не тянул, отъездил еще год (потом правда умер сразу и окончательно). Второй раз засыпал, и АКБ настал полный конец - перестал работать совсем. Так что по моему опыту - 50 на 50.

Мощность аккумулятора сильно зависит от его температуры. Если летом аккумулятор работал нормально, то прогрев его даже без подзарядки (можно занести на ночь домой, при срочности, можно прогреть в тазике с тёплой водой), вы добьётесь летней эффективности прокрутки на то время, пока он тёплый.

а) Если аккумулятор хорош - включаем зажигание, а затем либо на 1,5 минуты - ближний свет, либо на 10 секунд дальний. Это нужно для того, чтобы аккумулятор начал работать, а стало быть - чуть согрелся его электролит, потеплел сам АКБ и емкость повысилась. Но каким бы ваш аккумулятор хорошим ни был, больше 10 - 12 секунд непрерывно «гонять» стартер не рекомендуем.

б) Выжимаем сцепление - этим самым мы отключает КПП, что облегчает вращение, т.к. отключит КПП (вращение ведущего вала). Однако!!! У меня на Пассате, при выжатом сцеплении - он заводиться хуже. Почему не знаю. В любом случае ставим КПП на нейтраль

в) Устанавливаем подсос (естественно, на тех авто, где он есть) на необходимый уровень. Этот уровень у капризных автомашин нужно отлично знать, т.к. они не заводятся, когда подсос открыт чуть больше или чуть меньше.

г) На карбюраторных машинах - несколько раз нажимаем на газ. Благодаря этому мы через ускорительный насос впрыскиваем бензин в рабочую камеру. На инжекторных машинах педали газа касаться не надо, т.к. у нах электроника контролирует смесь.

д) На авто с бензонасосом в бензобаке и с впрыском топлива - несколько раз включаем и выключаем зажигание. При включении зажигания бензонасос какое-то время работает и создает давление в бензопроводе. Тем самым мы уменьшаем время запуска двигателя на то количество оборотов, при котором создается необходимое давление в системе.

Машина не заводится из-за стартера

Если аккумулятор хороший, а вал крутится плохо, потрогайте аккумуляторные провода и клеммы (клеммы должны быть притерты и не окислены). Будьте осторожны! Они могут быть очень горячими. Если это так, и контакт провода с клеммой аккумулятора хороший и не окислился, то быстрее всего пора менять втулки стартера или проводить другой его ремонт, т.к. стартер потребляет большое количество тока и не выдает на выходе необходимой мощности для прокрутка промерзшего двигателя. У переднеприводных машин может быть также незначительно (на первый взгляд) нарушена центровка передней втулки стартера из-за неправильной установки КПП, о чем вы узнаете, только зимой, помучившись с заводкой.

Машина не заводится из-за неисправностей в системе зажигания

Если вал раскручивается хорошо, и есть хотя бы один хлопок - причина в системе зажигания. Первое, что нужно сделать - почистить или прокалить свечи, или (ЛУЧШЕ) заменить на новые, не забыв при этом отрегулировать зазоры электродов. Редко, но причиной не заводки с хлопками может быть и стартер - он не развивает необходимой для запуска скорости вращения двигателя.

Проверяем искру. Вытащите из крышки трамблера центральный провод (который идет от катушки) и расположите его конец в одном сантиметре от какой-нибудь некрашеной детали массы автомобиля. Попросите соседа покрутить стартер (на шахе мне это удавалось одному). Если искра есть, вы ее увидите (лучше прислонять в тени) или услышите характерное щелканье. Это значит, что катушка высокое напряжение на трамблер подает, а вот разводит ли тот его по цилиндрам? Чтобы проверить это, снимите провод с любой свечи (а центральный - вставьте на место) и проделайте то же самое, но конец свечного провода держите от массы ближе, миллиметрах в 5-6. Эту искру труднее и услышать, и увидеть, особенно если под капот заглядывает солнце, зато ее легче почувствовать: если дернет, то все в порядке с искрой. Если искры нет, вызывайте специалиста. Кстати, чтобы не дернуло (не смертельно, но ощущение не из приятных), берите провод через сухую тряпку. А вот если дернуло - то в порядке с искрой, но не в порядке с проводами - их пробивает, и они кандидаты на замену.

Всё остальное по системе зажигания лучше сделать на сервисе со стендом и стробоскопом - затраты окупятся быстро, хотя бы экономией горючего. И по возможности эти регулировки нужно сделать заранее, до сильных холодов. Летом их «уход» незаметен, но он накапливается за каждые шесть месяцев до уровня, который может заблокировать запуск в мороз.

а) Свечи, в/в провода, катушка, крышка трамблера (снаружи и, особенно, внутри) и бегунок должны быть чистыми и сухими. Это достигается протиркой сухой тряпкой или использованием специальных жидкостей-аэрозолей - вытеснителей влаги. ВНИМАНИЕ!!! Силиконовые провода и наконечники впитывают эту жидкость и выходят из строя. Производители проводов не проверяют их на совместимость с такими жидкостями.

б) Часто ни с первого, ни со второго раза машина в сильный мороз не заводится, но «схватывает» на все более продолжительный срок. Терпеливо повторяем прокрутки стартера, пока машина не заведется.

в) Если, наоборот, сначала схватывало лучше, а потом все хуже - сделайте длительную паузу или продуйте двигатель - на карбоновых машинах - убрали подсос, нажали на газ до упора и крутим двигатель, Затем снова пробуем завестись с подсосом

г) Многие рекомендуют уменьшить зазор между электродами свечей на 0,2 мм, что позволит сделать искру мощнее. Но залить бензином ее электроды в таком случае будет легче.

д) При постановке машины на ночь она должна быть перед этим хорошо прогрета. Непрогретый двигатель требует богатой смеси - вот вам и копоть на свечах. Чем холоднее вы бросили машину, тем больше копоти на свечах. А утром искра на свече пойдет мимо зазора

Машина не заводится из-за неисправностей в системе питания или плохого бензина

Самый коварный отказ при запуске в мороз - от плохого бензина. Бензин у нас чаще всего разбавляют двумя способами - либо бензином с меньшим октановым числом (более дешёвым), либо просто водой. Кроме того, даже если с бензином ничего не делали - в нем все равно присутствует вода - она отлично конденсируется самостоятельно в неполных емкостях с бензином. Также испаряемость бензина очень сильно зависит от его фракционного состава и примесей (т.е. от производителя). Если летом езда на разбавленном водой бензине грозит только «стуком» клапанов и малозаметной потерей мощности (по исследованиям - небольшое содержание воды в бензине даже увеличивает мощность двигателя), то при температуре ниже минус двадцати, холодный двигатель, если он не снабжён системой электроподогрева смеси, не заведётся до тех пор, пока на улице не потеплеет. Даже если вы мощным пусковым трансформатором раскрутите коленчатый вал как пропеллер. Причём трудно сразу взять в толк, отчего это мотор упорно отказывается работать - искра отличная, бензин подаётся, вал раскручивается с визгом, и при этом - ни одного «хлопка». Грешат обычно на систему зажигания, но в этом случае никакие регулировки на морозе не помогут. Диагностировать эту причину отказа можно экспериментальным путём. Плесните на землю полстакана бензина и проведите зажжённой спичкой на расстоянии 5-6 см над бензиновым пятном - это элементарный способ проверки испаряемости. Если бензин вспыхнет, то причина другая, если нет, дело в нём: бензин попадает в поршневой цилиндр, просто стекает на поршень, и, т.к. испаряемость плохая, а свеча расположена сверху и не достает до бензина - не возгорается.

Обладателям карбюраторных двигателей выкрутиться можно так: снимите воздушный фильтр и влейте немного бензина прямо в карбюратор, только другого бензина - из бензобака соседа по стоянке. Хотя бы несколько «хлопков» после этого подтвердят ваши догадки. А многократное повторение этой процедуры, возможно, заставит заработать и немного разогревшийся «плохой» бензин. В противном случае выход один - полная его замена или использование различной химии типа «Осушителя бензина». Естественно в данной ситуации поможет также теплый гараж, особенно, если у вас вода замерзла где-то в бензопроводе или в карбюратора. Кстати у классических моделей ВАЗа очень часто вода замерзает в районе бензодатчика. Если нет подачи бензина в бензонасос и некуда загнать машину для общего отогрева, попробуйте снять датчик бензобака и отогреть его дома на батарее. Также для отсечения воды хорошо применять фильтр тонкой очистки с отстойником - вода скапливается в нижней части отстойника. Если у фильтра отстойник откручивается (турецкий фильтр), вы можете эту воду слить. Естественно этот фильтр желательно ставить в районе бензобака, а у двигателя ставить обычный фильтр тонкой очистки (с фильтровальной бумагой).

Чтобы не попадать в такую ситуацию, в мороз лучше заправляться только на АЗС с проверенной репутацией, а если приходится наполнять бак в незнакомом месте, то залейте сначала только 5 литров и сделайте круг, если при резком ускорении клапана заметно застучат, то лучше потратьте полчаса на поиск другой автозаправки.

а) На карбюраторной авто сдергиваем шланг подачи с карбона и качаем бензонасос ручной подкачкой (если есть) или двигателем - если бензин полился, следовательно, в карбюратор он подается. Можно снять крышку воздушного фильтра и нажать на газ - если бензин прыснул, то в карбоне есть бензин и он подается. На форсунку моновпрыска можно положить бумажку - она должна сильно намокнуть при кручении двигателя. Бензонасос на инжекторных авто (в б/б) должен жужжать некоторое время, после включения зажигания

б) Выкручиваем свечи - смотрим - если свечи мокрые, следовательно, бензин подается в камеру сгорания.

в) В карбюраторах с металлической запорной иглой (без эластичного буфера) часто в мороз игла залипает и не дает топливу поступать в поплавковую камеру.

г) Существуют спреи «Холодный старт» или «Быстрый пуск», которые состоят из горючих жидкостей с намного более низкой температурой испарения, чем у бензина (эфир). Впрыснув такую жидкость непосредственно в рабочую камеру карбюратора или в воздухозаборник воздушного фильтра, Вы можете облегчить запуск.

д) Если авто «прихватила» один раз и далее - глухо, - скорее всего, от переохлаждения бензин в камере сгорания просто не испаряется и Вы, в результате, «заливаете» свечи. Первое, что можно порекомендовать - вскипятить чайник воды - обычно, 2 - 3 литров крутого кипятка, вылитого на впускной коллектор двигателя, достаточно для того, чтобы «оживить» мотор. Пролив кипяток на коллектор, полностью выключите подсос, и, вдавив педаль газа, прокрутите стартером двигатель в течение нескольких секунд - продуйте его. Двигатель, чаще всего заводится и тут же глохнет. После чего, вновь включите «подсос» и на этот раз уже без газа пытайтесь завести двигатель. В 8 случаях из 10-ти это удается сделать.

е) Регулируем воздушную заслонку: если зазор на ней больше, чем нужно, то двигатель после запуска почти сразу глохнет. Заводится и глохнет. А вот если меньше, чем положено, то двигатель начинает взахлеб работать, с черным дымом из трубы и также норовит заглохнуть. Чуть кнопку заслонки задвинешь, он сразу чисто начинает работать, и дым черный пропадает

ж) Если машина завелась, а Вы держите педаль сцепления - сразу ее не отпускайте. Дайте двигателю разработаться и прогреться. Отпускайте педаль медленно, через 1-2 минуты. Разогревайте КПП на нейтрали.

з) Зимой и в межсезонье б/бак лучше держать полным. При смене температуры воздуха с теплой на холодную, или при выезде из теплого помещения - на стенках бензобака интенсивно конденсируется вода, которая попадает в бензин. Соответственно, чем меньше пустых стенок в бензобаке - тем там будет меньше воды.

Если машина не заводится в мороз, а вы все-таки решили не отступать: Прикуриваем

1. Не стоит давать терзать свой аккумулятор соседу по гаражу долго - если с трех-четырех попыток его двигатель не подает признаков жизни, а до этого он и свечи грел, и воду горячую лил - это значит, что запуску двигателя мешает какая-то неисправность.

2. Прикуривать стоит, подключая Ваш аккумулятор к реанимируемой машине отдельно, не задействуя при этом соседский. Дело в том, что аккумуляторы, как сообщающиеся сосуды, будут уравнивать общую емкость, а Вы в это же время будете пытаться завести машину, и на ваш аккумулятор ляжет двойная нагрузка - и от стартера и от второго (разряженного) аккумулятора. Уже не говоря о проводах, которые просто могут не выдержать.

3. Если Вы просто подключили провода прикуривателя (т.е. используются два АКБ, один из которых разряжен) - подождите некоторое время, чтобы разряженный аккумулятор подзарядился.

4. От авто с коммутатором (и не дай бог с мозгами) прикуривать надо не от заведенной машины, а от выключенной, т.к. повышенные токи в ее системе, нечаянные замыкания проводов могут вывести их (коммутатор и мозги) из строя. В этом случае есть смысл вообще снять одну клемму с АКБ машины донора. А если прикуриваем от нашей классики (с регулятором напряжения), то лучше, чтобы авто было заведено, т.к. при этом будет поддерживаться необходимое (повышенное) напряжение.

5. Обратите внимание на Ваши провода прикуривателя и на места заделки проводов в крокодилы. Если провода слишком тонкие или шевелятся в местах заделки - то провода надо заменить, они не обеспечат необходимый уровень тока. Сильный разогрев проводов прикуривателя также может свидетельствовать о недостаточном сечении провода.

6. Несколько слов о мощных пусковых трансформаторах, способных раскрутить промёрзший вал любого движка. Пользоваться ими можно очень ограниченное время. Если хлопков нет совсем - не гоняйте впустую стартёр, а ищите причину неполадки. Пять минут попыток завестись без хлопков при мощной прокрутке и сухом трении на необработанном антифрикционной добавкой двигателе эквивалентно по износу пробегу в 500 км. За пятнадцать минут, под руководством сторожа стоянки, вы можете совсем сточить кольца, а за полчаса угробить поршни. Не исключена и возможность заклинивания поршней, в этом случае стартёр, как правило, сгорает.

7. Некоторые автомобили (обычно дизеля) имеют бортовое напряжение - 24В. От таких машин не прикуриваем!!!


Если машина не заводится в мороз, а ехать надо
 

Заводим с толкача 

1. Перед принятием решения о необходимости поиска буксира оцените возможность заводки с толкача. Летом на ровной сухой поверхности и исправной легковой авто достаточно двух человек - водителя и пассажира, желательно мужского пола. При этом на начальном этапе в толкании авто участвует и водитель, впрыгивая в дальнейшем в авто. С горки можно завести и одному, а при других условиях - неровности, в горку, скользко… - людей нужно значительно больше.

2. Лучше всего в качестве тягача использовать джип, на втором месте небольшой трактор (он частенько дергает так, что, кажется, вот-вот разорвет машину), грузовик - на третьем (его водитель попросту не видит буксируемую машину), легковушка - на последнем месте - может не утащить, особенно если скользко.

3. Буксировочный трос лучше цеплять подальше от выхлопной трубы, т.к. а) при поворотах трос может зацепиться за трубу или оторвать ее, б) трос может расплавиться об трубу.

4. Сразу договоритесь с водителем буксира о виде сигнала, который Вы подадите при заводке. Это не только напомнит ему о необходимости следить за Вашими сигналами, но и сделает их понятными. Обычно применяют моргание дальним светом, гудок или открытие передней двери.

5. Не забудьте очистить переднее стекло от снега и грязи и приоткрыть боковое для меньшего запотевания стекол.

6. При выдергивании автомашины из ряда Вас может снести на соседнюю машину, поэтому из ряда лучше вытолкать руками.

7. Наиболее оптимальная скорость для заводки - 30…40 км/час.

8. Перед началом движения включаем аварийку.

9. Трогаться лучше при нажатой педали сцепления - это наиболее легкий вариант для буксира. Когда некоторая скорость набрана отпускаем сцепление, раскручиваем КПП. Если КПП или задний мост замерзли и колеса не крутятся, то для ВАЗ-классики можно посадить на заднее сиденье пару человек или положить в багажник груз для улучшения сцепления с дорогой.

10. При наборе необходимой скорости поверните ключ в замке зажигания, чтобы включились все приборы и втыкайте вторую или третью передачу (в принципе зажигания можно включить и заранее). При большом морозе можно включить четвертую (или пятую) и сначала погреть КПП.

11. Если при включении передачи машину начало сильно болтать или сносить в сторону - не пытайтесь выруливать - сначала нажмите сцепление. Это происходит от замерзания КПП или з/м. Попробуйте еще раз включить передачу.

12. Если не заводится - попробуйте продуть двигатель. Полностью уберите «подсос» и нажмите до пола педаль акселератора. Держите, пока двигатель не подаст первых признаков жизни. Если заводится, то теперь самое время отпустить акселератор и вытянуть кнопку воздушной заслонки. Завелась? Можно слегка помочь «газом», но только слегка, а то опять придется повторять процесс продувки. Когда машина заведется - убедитесь, что это не очередная судорога. После этого подавайте сигнал буксиру.

13. Начинайте притормаживать и принимать вправо для остановки. После остановки сразу не трогайтесь, а постойте, дайте машине прогреться.

14. В машине с катализатором при долгом таскании за галстук - может забиться катализатор от попадания в него несгоревшего топлива

15. Не рекомендуется заводить на галстуке машины с коробкой-автомат

16. При буксировке поддерживайте трос в натянутом состоянии, если Вы переедете ослабленный трос, то его обрыв Вам обеспечен. Правило - передний тянет, а задний тормозит.

17. Водителю буксира нужно помнить, что тормозить надо медленно, т.к. эффективность тормозов у буксируемой авто с выключенным мотором и не работающим вакуумником значительно снижена.

18. У некоторых инжекторных авто при заводке двигателя автоматически выставляются большие прогревочные обороты, которые затем снижаются. При таскании на галстуке такой машины и при ее заводке она может резко рвануть вперед и догнать свой буксир. Будьте осторожней!

Если машина не открывается и не заводится в мороз: Кардинальные способы борьбы с морозом
 
Это различные предпусковые подогреватели двигателя. Они бывают:

1. Электрические, работающие от обычной электросети. Стоимость таких устройств начинается от 100 долларов, и их можно использовать только там, где есть розетка, на ночь. В статье "Электроподогреватели двигателя для облегчения запуска в мороз" вы сможете более подробно ознакомиться с видами и выбором подогревателя двигателя.

2. Автономные отопители работают от бензина или дизеля. Правда, стоимость таких устройств довольно высока - от 500 долларов до 1000.

3. Так называемые аккумуляторы тепла, недавно появившиеся на нашем рынке, заслуживают самого пристального внимания своей простотой и универсальностью. Цена таких «аккумуляторов тепла» отечественного производства составляет около 200 долларов, импортных - около 700.

4. Масляные щупы с подогревом масла в картере от собственного АКБ. Выпускаются даже с таймером, который позволяет включать такой щуп заранее, чтобы к приходу хозяина масло разогрелось. Однако, есть слухи, что от таких щупов машины сгорали.

5. Системы разогрева свечей - обычно присутствуют в системах электронного зажигания и позволяют включить принудительное искрообразование на некоторый срок, в течение которого свечи разогреваются.

Советы по эксплуатации автомобиля в мороз

1. Если на градуснике ниже 25 градусов по Цельсию - готовьтесь к проблемам, выходите заранее
2. На выводы аккумуляторной батареи можно надеть специальные колечки, вырезанные из войлока или другого подобного материала, и смочить эти колечки моторным маслом - таким образом Вы избежите лишней «накипи» на клеммах, которая возникает вследствие испарений от аккумуляторной батареи. Если же такая накипь уже есть - то в этом случае можно удалить ее, просто промыв клеммы проводов в теплой воде с добавлением столовой соды.
3. Не относиться к обсуждаемой теме, но интересно - желательно на зиму сменить тормозные колодки, причем не только для надежной работы тормозов, но и для того, что бы поршни тормозных цилиндров ушли внутрь и не подвергались коррозии от применяемой зимой против обледенения на дорогах соли.

 

Комментарии  

 
0 #2 vannex 20.12.2012 10:08
перед пуском двигателя в мороз нужно сделать следующее:моргн уть светом,потом повернуть ключ,чтобы включилась приборка и подождать секунд 10 15 и пробывать пуск ;-) а открыть замки дверей можно,с собой на ключах носить тонкую булавку,нагрева ть ее до красна и вставлять в отверстия замка,нагреть ее до красна секундное дело,проверенно друзья:-)
Цитировать
 
 
0 #1 евгений 09.12.2012 15:41
На настоящий момент в Москве действуют следующие услуги с соответсвующей оплатой, в случае если у вас не заводится автомиль в холодное время года. Порядок цен. Подача бригады по отогреву авто - 200 руб. Подзарядка аккумулятора (прикуривание) - 200 руб. Подогрев для двигателей до 1500 куб см - 800 руб Подогрев двигателей более 1500 куб см 1000 руб Грузовые автомобили и (фуры категория С,Е) : Первый час 2000 рублей последующие часы работы по 1500 рублей
Есть случаи когда запуск авто после отогрева все равно не состоялся. В чем беда и где её искать. В основном это сломанные стартера (разбивание направляющей втулки, залипание контактов, не срабатывающее втягивающее), либо датчики сигнализаций температурного отключения подачи тока на стартер, установленные в салоне автомобиля в месте о котором сам владелец авто не знает.
Цитировать
 

Сегодняшний день в автоистории

- В 1947 году на заводе имени Сталина собрали первый грузовой автомобиль ЗИС-150.
- День инженера-механика

Обслуживание автомобиля

Виджет

Тюнинг и руководства по ремонту автомобилей. Юридические консультации, штрафы за нарушение ПДД. Все это каждый день на главной странице Яндекса!

добавить на Яндекс